Wenn ich in einem Kurs nur eine einzige Sache zeigen dürfte, wäre es dieser Handgriff: Finger auf den Bildschirm, halten, bis oben «AE/AF-Sperre» erscheint, dann mit dem Sonnensymbol die Helligkeit einstellen. Zehn Sekunden Erklärung, und die Bilder der Teilnehmenden verändern sich sofort.
Der Grund ist einfach. Die Automatik entscheidet für dich, was richtig belichtet sein soll, und sie liegt bei jedem schwierigen Motiv daneben. Schnee wird grau, Nacht wird zu hell, Gesichter im Gegenlicht werden schwarz. Mit der Sperre nimmst du der Kamera diese Entscheidung ab. In diesem Beitrag erkläre ich, wie die Messung funktioniert, wie du sie steuerst und in welchen Situationen sie unverzichtbar ist.
Die Kamera analysiert das Bild und versucht, die Helligkeitsverteilung auf einen mittleren Wert zu bringen, den man als mittleres Grau bezeichnet. Das ist ein sinnvoller Ausgangspunkt, weil die meisten Szenen im Schnitt tatsächlich mittelhell sind. Es geht aber schief, sobald die Szene überwiegend hell oder überwiegend dunkel ist.
Zwei Beispiele. Eine verschneite Wiese ist überwiegend weiss. Die Kamera rechnet das auf Mittelgrau herunter, und der Schnee wird schmutzig grau. Eine nächtliche Gasse ist überwiegend dunkel. Die Kamera hellt auf, und aus der Nacht wird eine graue Dämmerung mit viel Rauschen. In beiden Fällen ist die Automatik logisch und das Ergebnis falsch.
Dazu kommt, dass moderne Handys Gesichter erkennen und bevorzugt darauf belichten. Das hilft bei Porträts und stört, wenn die Person nicht das Hauptmotiv ist. Sobald jemand ins Bild läuft, springt die Helligkeit. Wer eine feste Belichtung braucht, muss sie sperren.
Moderne Handys messen nicht mehr nur die Durchschnittshelligkeit, sondern werten das Bild in Zonen aus und erkennen Motive. Das macht die Automatik besser, aber nicht unfehlbar. Sie trifft eine Annahme darüber, was wichtig ist, und diese Annahme kannst nur du korrigieren.
Der Ablauf ist auf iPhone und Android fast gleich:
AE steht für Automatic Exposure, also Belichtung, AF für Autofokus, also Schärfe. Am Handy sind beide gekoppelt. Das ist meistens praktisch und manchmal lästig, etwa wenn du auf einen hellen Bereich belichten, aber auf einen nahen Punkt scharfstellen willst. In solchen Fällen hilft eine Pro-App, die beides trennt.
Ein zweiter Weg führt über die Belichtungskorrektur im erweiterten Menü. Beim iPhone tippst du auf den Pfeil oben, wählst das Symbol mit Plus und Minus und stellst einen Wert ein, der für alle folgenden Bilder gilt, bis du ihn zurücksetzt. Das ist praktisch, wenn du eine ganze Serie unter denselben Bedingungen machst, etwa abends in der Stadt.
Erstens Gegenlicht. Person vor Fenster oder Himmel: auf das Gesicht tippen, sperren, Belichtung leicht anheben. Sonst bleibt nur eine Silhouette, wie im Beitrag über Gegenlicht beschrieben.
Zweitens Schnee und helle Flächen. Auf den Schnee tippen und die Belichtung um einen halben bis ganzen Schritt anheben, damit Weiss weiss bleibt. Dasselbe gilt für Sandstrand, weisse Fassaden und Nebel.
Drittens Nacht und Konzerte. Auf die hellste Stelle tippen, meist eine Lampe oder ein Scheinwerfer, und die Belichtung nach unten ziehen. So bleiben die Lichter gezeichnet und die Nacht dunkel.
Viertens Serien mit gleicher Helligkeit. Wenn du mehrere Bilder derselben Szene machst, etwa für ein Panorama oder eine Reihe für Social Media, verhindert die Sperre, dass jedes Bild anders hell wird.
Fünftens bewegte Motive im Vordergrund. An belebten Orten springt die Automatik bei jedem Passanten. Sperren, warten, auslösen, wenn der Moment stimmt.
In all diesen Fällen gilt: erst tippen, dann sperren, dann korrigieren, dann komponieren. Wer die Reihenfolge einhält, braucht dafür drei Sekunden. Wer sie vergisst, macht das Bild zweimal.
Die Skala neben dem Sonnensymbol arbeitet in Blendenstufen, abgekürzt EV. Plus 1 bedeutet doppelt so viel Licht, minus 1 die Hälfte. Am Handy ist der Bereich meist von minus 2 bis plus 2 einstellbar, in Zehntelschritten. Diese Werte haben sich bei mir bewährt:
| Situation | Korrektur | Warum |
|---|---|---|
| Schnee, Nebel, helle Wand | +0,7 bis +1,3 | Weiss soll weiss bleiben |
| Gesicht im Gegenlicht | +0,7 bis +1,0 | Haut braucht Zeichnung |
| Normale Szene | 0 | Automatik liegt richtig |
| Nacht, Kunstlicht | -0,3 bis -1,0 | Nacht soll dunkel wirken |
| Silhouette | -1,0 bis -2,0 | Motiv soll schwarz werden |
| Bühne, Spotlicht | -1,0 bis -1,7 | Nur das Licht zählt |
Diese Werte sind Ausgangspunkte, keine Vorschriften. Prüfe das Ergebnis auf dem Bildschirm und korrigiere nach. Wichtiger als der exakte Wert ist, dass du überhaupt eingreifst. Wer nur einmal pro Motiv nachjustiert, macht schon deutlich bessere Bilder als jemand, der die Automatik machen lässt.
Eine Hilfe zum Merken: Helle Motive brauchen Plus, dunkle Motive brauchen Minus. Das klingt widersprüchlich, folgt aber der Logik der Messung, die alles auf Mittelgrau zieht. Wer sich diesen Satz merkt, korrigiert in Schnee und Nacht automatisch in die richtige Richtung.
Die Belichtungssperre verschiebt die Helligkeit des ganzen Bildes. Sie kann nicht gleichzeitig einen hellen Himmel und ein dunkles Gesicht retten, das übernimmt HDR. Bei extremen Kontrasten musst du dich entscheiden, welcher Bereich stimmen soll, oder du nutzt beides: HDR für den Ausgleich und die Korrektur für die Grundhelligkeit.
Sie kann auch keine Bewegung einfrieren. Die Verschlusszeit legt das Handy selbst fest, meist so kurz wie möglich. Wer Bewegung gezielt steuern will, braucht den Pro-Modus bei Android oder eine App wie Halide beim iPhone. Für die meisten Situationen reicht die automatische Zeit.
Und sie hält nicht ewig. Beim Wechsel in eine andere App oder beim Schliessen der Kamera geht die Sperre verloren. Die Belichtungskorrektur im erweiterten Menü bleibt dagegen erhalten, wenn du beim iPhone unter «Einstellungen behalten» die Belichtungsanpassung aktivierst. Prüfe sie beim nächsten Öffnen, sonst fotografierst du versehentlich eine ganze Serie zu dunkel.
Und sie beeinflusst nicht die Schärfentiefe, weil die Blende am Handy fest ist. Wie viel unscharf wird, entscheidet der Abstand und die gewählte Kamera, nicht die Belichtung.
Stell dich ans Fenster und fotografiere jemanden davor, gegen das Licht. Erstes Bild ohne Eingriff: Das Gesicht ist dunkel. Zweites Bild mit Tipp auf das Gesicht: schon besser. Drittes Bild mit Sperre und plus 1,0: Das Gesicht stimmt, das Fenster wird hell, und genau so soll es sein.
Dann dasselbe umgekehrt: Tippe auf das Fenster und zieh nach unten. Die Person wird zur Silhouette, der Blick nach draussen bekommt Zeichnung. Zwei völlig verschiedene Bilder, dieselbe Szene, dasselbe Handy, nur ein anderer Fingerdruck. Diese Übung mache ich in jedem Smartphone Fotokurs in den ersten zwanzig Minuten, weil sie schneller wirkt als jede Theorie.
Wiederhole die Übung draussen bei Sonne: einmal auf den hellen Himmel belichtet, einmal auf den schattigen Vordergrund. Auch hier zwei völlig verschiedene Bilder. Nach zehn solchen Paaren hast du das Prinzip verinnerlicht und wirst es unbewusst anwenden.
Diese zwei Minuten am Fenster ersetzen eine halbe Stunde Erklärung. Wer den Effekt einmal selbst ausgelöst hat, vergisst ihn nicht mehr.
AE steht für automatische Belichtung, AF für Autofokus. Die Sperre fixiert beide auf den angetippten Punkt, so dass sie sich beim Schwenken der Kamera nicht mehr verändern.
Ein kurzer Tipp auf eine beliebige Stelle im Bild löst sie. Sie verschwindet ausserdem beim Schliessen der Kamera-App oder beim Wechsel in eine andere App.
Weil die Kamera die helle Fläche auf mittleres Grau herunterrechnet. Tippe auf den Schnee und zieh die Belichtung um etwa einen Schritt nach oben, dann bleibt Weiss weiss.
In der Standard-App sind sie gekoppelt. Pro-Apps wie Halide oder der Pro-Modus bei Samsung erlauben die Trennung, was bei sehr ungleichmässigem Licht hilfreich ist.
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